當地人說，這裏之所以叫“客鳥尾”是因為石筍區狀似翹起的喜鵲尾翼，而在潮汕，喜鵲又被稱為“客鳥”。

站在喜鵲的尾巴上，那些腦海裏的景觀一一遇見——

千奇百怪的岩石、一望無際的海岸線、不斷拍打著礁石的海浪……

一想到這裏的岩石曆經了萬千年時光的雕琢，我就忍不住為這片海域鼓掌。

如果大海能聽到我的心聲，那他一定能聽到最響亮的兩個字：牛逼！

離開喜鵲的尾巴，穿過一個個海邊的漁村，我們抵達了本次旅行的第二站——靖海古城。

正午時分抵達，太陽曬得頭頂生疼。

但本地人在北城門外尋了一個納涼的好去處。

一群老人在北城門外的榕樹下閑聊，陽光透過樹葉形成斑駁的光影，在他們臉上跳躍。

我抬頭看向他們身後的榕樹，樹冠很大，根須深深紮入城牆，像一位老神在在的長者，靜靜地守護著靖海古城幾百年來的安寧。

“靖海”，意為“平息寇惠、安定海疆”。大約500年前，這裏“村落鄉民苦於海寇”，朝廷下旨，開始修建城牆。

於是，從明朝開始，這裏就被賦予了“抗擊倭寇”的使命，到近代又有了“未有惠來縣，先有靖海城”的說法。

順著城牆的方向，約600米就走到了盡頭。這裏的磚石有的已經脫落了外皮，斑駁地和青苔一起構成了一座座城門。

500年前，這裏或許也有士兵在榕樹底下乘涼，他們在古城內來去匆匆，隻為守護自己的家國。

時光流轉，幾百年後的今天，古城已不再是硝煙彌漫的戰場，而是變成了人們安居樂業的家園。

溫暖的民居，修繕精美的祠堂，香味彌漫整條小巷的惠來小吃……

平平無奇的日常煙火，在古老的磚石前，充滿了震撼人心的詩意。

深入靖海，則是讓自己和曆史更近。

從靖海古城出發，我們駕車南下，來到了營盤頭。這裏又叫做“靖海南炮台”，始建於明朝初期，後在清朝被重建。根據記載，清道光十九年（1839年），林則徐出巡靖海門外炮台前，銷毀潮州解送到省城的鴉片煙土2萬餘斤。

這裏，比靖海古城更貼近大海。

或許是因為周邊有風景更優美的海灘，我們獨享了這片風景。然而，在一旁的林則徐雕像前，我們仍然發現了一束剛擺放不久的鮮花。

——看，即使是“小眾”景點，但仍然有人記得這裏有過英雄的出現。

站在南炮台向西遠眺，石碑山燈塔是除了風車以外最高的建築。燈塔立在望海的山坡上，足足有68米高。

石碑山燈塔始建於清光緒年間。那時，東南沿海一帶海底地形比較複雜，許多外來船隻不熟悉水道，很容易觸礁，因此，石碑山燈塔在那一段航道上起到了非常重要的作用，“亞洲第一燈塔”的名稱由此而來。

燈塔的周圍，是一台台正隨著海風轉動的風車。不遠處，是運輸海底石油的“彩虹橋”。

我感慨的，並不是這種浩大的、連片的場景。

而是新老交替之後，舊的光芒依舊閃耀，新的技術仍在前行。

從石碑山燈塔向西走，我們終於趕在夕陽前抵達了此次惠來之旅的最後一站——澳角炮台。

這座康熙年間的建築，即使經曆過抗日戰爭，也依舊靜靜矗立在海邊高地上，雖然歲月侵蝕，但依然堅固。

1938年日本侵略者軍艦在神泉海面外圍向澳角炮台開炮，炮台被炸出兩個洞口，如今隻保留了洞，另一洞則被修複成了拱門。可以說，澳角炮台是當年日寇侵華的鐵證。

我們步入細看，卻被上鎖的鐵門擋住去路，隻好在炮台周圍繞場一周，通過撫摸粗糙的石壁來感受當初崢嶸的歲月。

時間慢慢流逝，太陽從海平面緩緩落下。

漁船仍在不停靠岸，海鷗在空中伺機而動。

順著炮台旁邊的小路，我們來到了澳角市場，角燈塔的盡頭為自己找了一處看夕陽的好地方。

“好可惜，這次沒有看到海市蜃樓。”耳邊傳來朋友遺憾的聲音。

——我這才想起，我們此行目的之一就是看海市蜃樓。

“不過沒關系啦，海市蜃樓也不是我們說看就能看的！”沒等我回話，她已經邏輯自洽。

對啊，這次看不到，那就下次、下下次再看。

——再說了，我們在靖海古城、南炮台、石碑山燈塔、澳角炮台因遊曆而產生的聯想與畫面，又何嚐不是一種“海市蜃樓”？

附惠來兩日遊行程路線

Day1：乙嶼頭→客鳥尾→靖海古城→營盤頭（南炮台）→住資深村。

Day2：海口達→石碑山燈塔→金獅嘴喉觀海平台→澳角炮台→到隆江吃一碗豬腳飯→返程。